Кровля из натуральной черепицы: преимущества, недостатки и технология укладки

Кровля из натуральной черепицы подходит для частных домов, коттеджей, малоэтажных общественных зданий и объектов с выразительной архитектурой. Она устойчива к атмосферным воздействиям, не выгорает за несколько сезонов и допускает локальный ремонт: повреждённый элемент можно заменить без разборки всего ската.

Что называют натуральной черепицей

Термин «натуральная черепица» может обозначать два материала: керамическую и цементно-песчаную черепицу. Они похожи по форме и технологии укладки, но различаются составом и характеристиками.

Кровля из керамической черепицы собирается из элементов, изготовленных из подготовленной глины и обожжённых при высокой температуре. Цвет может формироваться самой глиной либо дополнительным покрытием — ангобом или глазурью.

Цементно-песчаную черепицу производят из цемента, кварцевого песка, воды и пигментов. Она также относится к тяжёлым штучным кровельным материалам, но не является керамикой.

Монтаж натуральной начинается с проверки стропильной системы и подготовки проекта. Керамическая и цементно-песчаная черепица относятся к тяжёлым покрытиям, поэтому стропила, обрешётка, стены и фундамент должны быть рассчитаны с учётом веса кровли, снега и ветровой нагрузки.

Размер замков, шаг обрешётки, минимальный уклон и схема крепления отличаются у разных моделей. Поэтому общую технологию обязательно сопоставляют с инструкцией производителя выбранной черепицы.

Подготовка стропильной системы

Перед монтажом проверяют состояние древесины и геометрию крыши. Стропила должны быть сухими, надёжно закреплёнными и расположенными в одной плоскости. Иначе ряды получатся неровными, а замки черепицы будут соединяться неплотно.

Необходимо проверить:

• сечение и шаг стропил;
• длину и диагонали скатов;
• горизонтальность карниза;
• прямолинейность конька;
• положение ендов и примыканий;
• наличие усилений под снегозадержатели и лестницы.

Небольшие отклонения компенсируют подкладками под контробрешётку. Значительную кривизну исправляют на уровне стропильной системы. Выравнивать крышу самой черепицей нельзя.

При замене лёгкого покрытия на натуральную черепицу несущую способность старой крыши подтверждают расчётом.

Устройство кровельного пирога

Утеплённая кровля обычно состоит из внутренней отделки, пароизоляции, утеплителя, диффузионной мембраны, контробрешётки, обрешётки и черепицы.

Пароизоляцию монтируют со стороны помещения. Нахлёсты, проходки и примыкания герметично проклеивают. Простого крепления полотна степлером недостаточно.

Поверх утеплителя укладывают диффузионную мембрану. Она защищает конструкцию от наружной влаги и позволяет пару выходить из утеплителя. Полотна раскатывают от карниза к коньку с нахлёстом, чтобы вода стекала наружу.

Ендовы, трубы, окна и другие сложные участки дополнительно усиливают. Мембрана должна оставаться целой и выводить воду к карнизу, а не внутрь конструкции.

Контробрешётка и вентиляция

Контробрешётку закрепляют вдоль стропил поверх мембраны. Она удерживает гидроизоляцию и создаёт вентиляционный канал между мембраной и черепицей.

Сечение брусков определяют проектом. Часто применяют брус 30 × 50 мм, но на длинных скатах или при повышенных нагрузках может потребоваться большее сечение.

Подкровельная вентиляция должна иметь свободный вход воздуха у карниза, непрерывный канал вдоль ската и выход у конька. Нельзя перекрывать карниз утеплителем, пеной или сплошной отделкой. Конёк также должен оставаться вентилируемым.

Около мансардных окон, труб и других препятствий предусматривают обходные каналы или вентиляционные черепицы.

Устройство карниза

В карнизной зоне устанавливают капельник, который отводит воду с мембраны в желоб или наружу. Вход в вентиляционный канал закрывают специальной решёткой от птиц и мусора.

Первый брусок обрешётки обычно поднимают выше остальных, поскольку нижний ряд не опирается на соседнюю черепицу. Положение ряда рассчитывают так, чтобы вода попадала в центральную часть водосточного желоба.

Расчёт шага обрешётки

Шаг обрешётки определяют по рабочей длине конкретной черепицы. Использовать усреднённые размеры нельзя.

Сначала закрепляют карнизный и верхний бруски. Расстояние между ними делят на целое количество рядов, чтобы полученный шаг находился в диапазоне производителя.

Например, при рабочей длине ската 789 см и допустимом шаге от 31,2 до 32 см можно принять 25 рядов:

789 ÷ 25 = 31,56 см.

Разметку выполняют по одинаковым граням брусков и переносят на весь скат шнуром. Каждый скат рассчитывают отдельно, поскольку фактическая длина стропил может различаться.

Обрешётка должна быть ровной, прочной и параллельной карнизу. Стыки брусков допускаются только над стропилами или контррейками.

Разметка по ширине ската

Перед монтажом выполняют пробную раскладку нескольких элементов. Черепицу соединяют в максимально сдвинутом и раздвинутом положении, чтобы определить её реальную рабочую ширину.

Затем рассчитывают количество элементов в ряду. Желательно избегать узких подрезок возле фронтонов, ендов и хребтов. При необходимости используют половинчатую или боковую черепицу.

На обрешётке отбивают вертикальные контрольные линии. Они помогают сохранить ровность рядов и не допустить постепенного смещения покрытия.

Подъём и распределение материала

Черепицу поднимают небольшими партиями и равномерно распределяют по скату. Складировать весь материал в одном месте нельзя из-за высокой локальной нагрузки.

Элементы из разных поддонов рекомендуется перемешивать, чтобы небольшие различия оттенков не образовали пятен. Черепицу с трещинами, повреждёнными замками или серьёзными сколами не используют.

Черепицу укладывают от карниза к коньку. Направление по горизонтали зависит от конструкции замков конкретной модели.

Сначала формируют нижний и верхний контрольные ряды, затем крайние вертикальные линии. После проверки геометрии заполняют основную площадь.

Каждый элемент должен правильно опираться на обрешётку, плотно входить в замки и не качаться. Забивать черепицу молотком или соединять с чрезмерным усилием нельзя.

Саморезы также не затягивают слишком жёстко, если иное не предусмотрено инструкцией. Черепица должна сохранять возможность небольших температурных перемещений.

На вальмовой крыше вдоль хребтов устанавливают опорный брус. Его высоту определяют пробной раскладкой. Подрезанную черепицу возле хребта закрепляют зажимами или саморезами.

Поверх укладывают вентиляционный аэроэлемент, а затем хребтовую черепицу. Монтаж ведут снизу вверх, каждый элемент фиксируют кляммером.

Коньковый брус также устанавливают по результатам пробной сборки. Коньковая черепица должна опираться на покрытие, а не зависать на брусе.

Под конёк укладывают вентиляционный рулонный элемент. Его боковые части приклеивают к черепице, а центральный участок оставляют воздухопроницаемым. Полностью замазывать конёк раствором или герметиком нельзя.

Примыкания к стенам и трубам

В месте соединения крыши со стеной устанавливают фартук. Нижняя часть располагается поверх черепицы, а верхняя заводится под защитную планку или в штрабу.

Герметик используют только как дополнительное уплотнение. Основную защиту обеспечивают форма фартука, нахлёсты и правильное направление воды.

Вокруг дымохода устраивают замкнутый фартук. Над трубой делают водоотводящий желоб, который направляет воду в стороны. Подкровельную мембрану герметично соединяют со стенками трубы.

Заполнять примыкание только пеной или герметиком нельзя.